Os artefatos do genocídio



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Uma montagem de filme que fiz durante minha visita ao Cambodian Killing Fields no início de 2006. A música é chamada “Dusk” pelo artista canadense Matthew Good.

A apenas uma hora de vôo de Bangkok, Phnom Penh é a capital do Camboja e compartilha muito em comum com outros grandes centros urbanos do Sudeste Asiático.

É barulhento, fervilhando de motocicletas, motoristas de tuk-tuk e pilhas de embalagens plásticas empilhadas atrás de casas de lata enferrujadas, tudo aninhado entre inúmeros hotéis, letreiros de néon e uma confusão de cidadãos.

Para muitas pessoas, o Camboja evoca imagens de genocídio, especificamente do terrível reinado de Pol Pot e do Khmer Vermelho.

Minha noiva Karen e eu pedimos ao nosso motorista de táxi que nos deixasse no “Lake District” - que parece muito mais prestigioso do que o nome indica. Imagine um beco lotado de casas de hóspedes, cambistas e macacos gritando nos telhados dos edifícios de um único andar.

A maioria das hospedarias tem vista para o Lago Boeung Kak, um corpo de água verde-esmeralda repleto de caracóis e lixo. Após o pôr do sol da primeira noite sobre a cidade, perdoei tudo.

Nossa primeira parada no dia seguinte nos permitiu mergulhar na história conturbada do país, que aparentemente consiste em pouco mais do que constantes guerras e ocupações.

Para muitas pessoas, o Camboja evoca imagens de genocídio, especificamente do terrível reinado de Pol Pot e do Khmer Vermelho. De 1975 a 1979, ele instituiu uma política de reforma agrária baseada na ideologia maoísta que viu a relocação forçada, tortura e assassinato de pelo menos um milhão de pessoas.

Com esses fatos em mente, Karen e eu cavalgamos para um antigo local de massacre - Choeung Ek (The Killing Fields).

É difícil descrever o que encontramos. Eu poderia oferecer uma lista: campos de grama vazios, placas marcando as valas comuns que pareciam recortar inocentemente a terra, pedaços de osso saindo do caminho entre restos de roupas esfarrapadas, crânios empacotados a quilômetros de altura, suas órbitas vazias emitindo em silêncio o único pergunta que eles podem imaginar, por quê?

Passamos por uma grande árvore que oferece sombra momentânea do sol. Uma placa abaixo descreve como crianças eram espancadas contra seu tronco sólido, antes de serem jogadas nas sepulturas com suas mães. Por que essas coisas acontecem? O resto das árvores não tem resposta.

Seguimos para o Museu do Genocídio de Toul Sleng, conhecido como S21 durante o Khmer Vermelho. Tinha sido uma escola antes de a transformarem em prisão, derrubando as paredes entre as salas de aula, empilhando tijolo após tijolo para formar pequenas celas para "inimigos políticos" serem interrogados e torturados antes de serem enviados para os Campos da Morte.

Hoje, o governo cambojano optou por deixar a prisão como testemunho do genocídio, mudando pouco desde que foi libertada pelo exército vietnamita em 1979.

Os motivos são particularmente preocupantes.

Eu entro em uma sala de aula transformada em câmara de tortura e me deparo com uma cama de metal enferrujada, com correntes nos braços e nas pernas ainda penduradas em ambas as extremidades, um par de grandes pinças de metal suspensas na tela. As paredes de concreto estão perfuradas com buracos, alguns dos dedos do tempo, alguns talvez dos dedos de prisioneiros tentando escapar. Manchas escuras no teto sussurram sangue.

Acima da cama, uma grande fotografia é montada, retratando a cena que os vietnamitas encontraram ao entrar neste quarto específico. Tenho dificuldade em discernir o que está deitado na cama na imagem, devido às faixas grossas de preto no chão.

Eu percebo que estou olhando para um corpo mutilado. Exatamente o mesmo corpo que agora está enterrado no pátio junto com outros 14 que foram encontrados em condições semelhantes. No total, a prisão “processou” cerca de 14.000 pessoas. Apenas um punhado sobreviveu. Deixo o complexo com gosto de cinza na boca.

Alguns dias depois, Karen e eu rumamos para o sul, para as praias de Sihanoukville. Já fazia um tempo desde que vimos o oceano, e podíamos dizer que ele sentiu nossa falta. Nós nos registramos em nossa casa de hóspedes, parando apenas para colocar nosso traje de banho, antes de pegar as ondas preguiçosas que rolavam na costa. A água parecia deslizar sob um cobertor elétrico, o oceano mais quente em que já nadei - talvez nunca. No entanto, a sensação de conforto não durou quando deixamos as ondas e mal havíamos nos estabelecido para secar na areia.

Imediatamente, fomos confrontados com uma fileira constante de vendedores ambulantes - mulheres oferecendo frutas das cestas em suas cabeças, crianças escorregando pulseiras em nossos pulsos antes de exigir dinheiro e homens sem pernas rastejando ao longo da costa com determinação silenciosa, nos lembrando o quão pobre Camboja continua a ser. Uma parte de mim desejava distribuir contas na esperança de amenizar minha culpa (fundada ou não), mas eu sabia que essa não era uma solução duradoura.

Uma parte de mim desejava distribuir contas na esperança de amenizar minha culpa (fundada ou não), mas eu sabia que essa não era uma solução duradoura.

Mas então eu ouvi falar da Galeria de Arte das Crianças, uma iniciativa local iniciada por um pintor inglês visitante que descobriu que as crianças cambojanas pobres preferiam pintar e vender suas obras de arte, em vez de implorar ou pedir por mudanças. Perguntei ao pintor Roger Dixon se ele se importaria de dar uma entrevista. Com seu rabo de cavalo branco e olhos brilhando, ele aceitou de bom grado.

“As coisas estão melhorando aqui”, disse ele, refletindo sobre a história sombria do Camboja. “Venho aqui há anos e está mudando.” Ele revelou que pouco mais de um ano antes, ele se viu enfaixando as feridas das crianças locais porque ninguém mais o faria. Quando as crianças viram suas pinturas, perguntaram se também podiam criar. Quase um ano depois, eles venderam centenas de pinturas e as crianças exibem um renovado entusiasmo pela vida.

Eles ainda apregoam suas pulseiras, é claro, mas o fazem com aquele sorriso que só pode vir com o desenvolvimento do respeito próprio, ao invés da autopiedade. E, certamente, ninguém é mais merecedor de esperança do que os filhos do Camboja, algo que Roger Dixon deve ter decidido quando começou discretamente o programa de arte.

Ele acenou para nós quando saímos da improvisada galeria de praia, cinco pinturas originais debaixo do braço.

O contraste é gritante: de um lado, o domínio malicioso de ditadores como Pol Pot, assassino de muitos para nomear, morto por motivos incertos, não por suas próprias mãos, mas pelas mãos de centenas de generais, soldados, guardas e gente comum que acreditavam nessa morte - ou se não acreditavam, deixaram de reconhecer a escuridão que se aproximava antes que fosse tarde demais.

Por outro lado, há os silenciosos como Roger Dixon, que dedicam suas vidas às pequenas e significativas tarefas que melhoram a vida das pessoas ao seu redor, de maneiras sutis que são difíceis de identificar, mas ainda assim ecoam. Essas pessoas não exigem nenhum reconhecimento, nenhuma atenção, além da sensação de que da única maneira que sabem, fizeram a diferença.

E essa é a única razão pela qual posso chegar à beira de uma vala comum e ainda acreditar na humanidade.

“Quão monotonamente semelhantes todos os grandes tiranos e conquistadores têm sido: quão gloriosamente diferentes são os santos.”
- C.S. Lewis

Você já visitou o local do antigo genocídio? Por favor, compartilhe sua experiência ou pensamentos sobre este tópico.


Assista o vídeo: American Gun Culture and Death Wish. Renegade Cut


Comentários:

  1. Calldwr

    Pensamento maravilhoso e muito valioso

  2. Sutciyf

    Bravo, sua ideia simplesmente excelente

  3. Nathan

    Lamento não poder participar da discussão agora. Muito pouca informação. Mas ficarei feliz em acompanhar este tópico.

  4. JoJole

    Eu provavelmente não vou dizer nada

  5. Goveniayle

    Dicten, a quem posso perguntar?

  6. Kajimuro

    Entre nós falando, eu iria por outro.



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